Gard de lemn
- lucrare efectuată de: Morlova Daniel şi Morlova Valentin
- suport tehnic: Nicolae Helerea
Atenţia asupra unei case ne este atrasă de către gard şi poarta de acces. Gardul se alege în funcţie de arhitectura casei, iar casa în funcţie de zona în care este amplasată. Întotdeauna vom avea grijă însă, ca acesta, să se integreze armonios cu mediul înconjurător.
Funcţionalitatea gardului va decide stilul pe care îl puteţi alege dintr-o paletă destul de largă: gard viu, gard din fier forjat sau confecţii metalice, gard din cărămidă, bolţari, piatră naturală sau elemente de beton armat, gard din lemn, gard din PVC, gard din plasă sudată/împletită, etc.
În acest ghid vom prezenta modul de construcţie a unui gard simplu de lemn.

În cazul în care decideţi să vă construiţi un gard nu uitaţi să solicitaţi autorizaţia de construcţie. În planul de urbanism local sunt stabilite restricţii ce ţin de înălţimea minimă/maximă, gradul de opacitate, etc. Nerespectarea legi poate atrage după sine amendarea proprietarului şi uneori chiar demolarea construcţiei pe banii proprietarului.














poza  1) Construcţia gardului începe cu săparea fundaţiei. În acest caz s-a săpat la o adâncime de 30 cm cu o lăţime de 30 cm. În dreptul stâlpilor s-a adâncit şanţul cu încă 30 cm.
2) Fundaţia gardului va fi făcută din beton în care s-a introdus şi armatură de fier beton. În acest sens s-a făcut o grindă de 40 x 10 cm, distanţă dintre etrieri este de 30 cm. La armatură am folosit fier beton striat de fi 10 cu etrieri de fi 8.  poza
poza  3) Aşezaţi grinda de fier beton în şanţ. În cazul în care terenul este uşor denivelat, aşezaţi grinda pe bucăţi de cărămidă/beton pentru a fi cât de cât la nivel. Aşezaţi stâlpii în locaşurile lor, dar nu înainte de a suda la baza lor nişte resturi de fier (orice fier şi în orice poziţie), acest lucru asigură o fixare mai fermă a stâlpului în beton.
4) Pentru a alinia stâlpi vom folosi aţă pe care o întindem pe lângă stâlpi fixând-o dintr-un capăt în celălalt. Un fir sus şi un fir la baza stâlpilor. Pentru verticalitate vom folosi o nivelă cu bulă.  poza
poza  5) Turnăm betonul, acesta se poate face în cadrul şantierului cu o mică betonieră sau îl puteţi achiziţiona de la staţie. Clasa minimă recomand să fie C8/10 (B150). Pentru uşurinţa am ales să turnăm în două etape. Întâi fundaţia şi apoi să facem cofrajele şi să turnăm bordura.
6) În cazul meu bordura are o înălţime minimă de 20 cm cu o lăţime de 17 cm. Dimensiunea stâlpilor este de 60x40x4 mm iar înălţimea de 2,5 m. La bordura spun minimă datorită neregularităţii terenului, dar după ce curtea va fi îndreptată şi adăugat pământ, bordura va fi egală ca înălţime pe toată lungimea ei.  poza
poza  7) Pe această fundaţie se va construi prin zidire cu piatră, gardul din faţa curţii. Pentru acesta s-a turnat doar o fundaţie de beton armat. Stâlpi de la porţile de acces (auto şi pietonală) vor fi întăriţi cu fier beton. Fierul folosit în dreptul accesului auto este de fi 12, iar la restul de fi 10. Lăţimea şi adâncimea de fundare la această latură este de 50x60 cm. Prin fundaţie s-a introdus şi tub copex pentru posibile instalaţii electrice de deschide/închidere a porţilor, sonerie, interfon, etc. Posibil ca această parte a gardului să fie prezentată într-un alt ghid.
8) Bun, fundaţia este gata, stâlpii fixaţi, urmează să realizăm piesele din platbandă care ne vor folosi la fixarea riglelor de lemn pe care vom fixa în cuie ulucile. Piesele sunt făcute din platbandă (oţel lat) de 40x4 mm lăţime/grosime la o lungime de 25 cm. Le tăiem fie cu un polizor unghiular fie cu un bomfaier. După tăiere îndepărtaţi eventualele bavuri cu o pilă, nu durează mult şi vă poate feri de eventuale accidente.  poza
poza  9) Urmează să dăm găurile pentru şuruburile de fixare (fi 8). La 4 cm de la capăt şi la centrul lăţimi pieselor dăm găuri. Recomand să folosiţi 2 spirale. Unul mic de 4-6 mm iar altul de 9 mm. Spiralul mic penetrează mai repede metalul decât unul mare, iar apoi este uşor să majoraţi gaură la dimensiunea dorită. Detaliu piesă
10) Pentru a fixa piesele la acelaşi nivel ne vom folosi de un furtun de nivel. Alegem înălţimea la care să fixăm riglele de lemn la un capăt al gardului şi cu furtunul de nivel transferăm nivelul pe toţi stâlpi, dar asta numai dacă este terenul drept, în caz contrar va trebui aleasă o altă metodă de stabilire a nivelului la care să fixaţi riglele.  poza
poza  11) Fixarea propriu zisă o vom face prin sudarea pieselor pe stâlpi, câte 2 pe stâlp. Aplicăm piesa(platbanda) la cotele stabilite iniţial şi o prindem cu o menghină tip "F". Folosim un boloboc pentru a stabili orizontalitatea şi o ruletă pentru a centra piesa pe ţeavă.

Sfat: Înainte de a fixa piesa şi a o suda de stâlp verificaţi şi verticalitatea stâlpului. În caz că este puţin strâmb îl puteţi îndrepta trăgând de el fără să-l bruscaţi.
12) Sudaţi cu atenţie şi temeinic piesa. Tot la această etapă este bine să închideţi şi capătul ţevi cu un capac de metal. În comerţ se găsesc capace gata făcute, doar să le sudaţi sau în cazul celor de plastic să le fixaţi (recomand de metal), sunt mai scumpe, dar mai trainice, cele de plastic se coc de la soare.
Sfat: Asiguraţi-vă că aveţi echipament de protecţie recomandat pentru astfel de operaţii. Dacă aveţi iarba uscată sau alte materiale inflamabile în zona îndepărtaţi-le sau udaţi foarte bine zona.
  poza
poza  13) Detaliu.
14) După ce terminăm să sudăm piesele aplicăm 2 straturi de grund pentru a proteja metalul, dar nu înainte de a curăţa zgura de sudură şi eventualele mizerii de pe ţeavă cu o perie de sârme. Se poate aplica şi un strat de vopsea (culoarea dorită), dar mie îmi place acest cărămiziu aşa că nu mai dau cu vopsea.

Detaliu
  poza
poza  15) Continuăm lucrarea cu confecţionarea ulucilor. Scândurile mele au aproximativ 4 m lungime, 12 cm lăţime şi 2.5 cm grosime. După prelucrare, ulucile nu vor avea mai mult de 1.80 m. Ne facem un martor de 2 m pe care îl vom folosi la împărţirea scândurii în jumătate, astfel nu stăm să măsurăm fiecare scândură în parte. Folosim un echer pentru a trage o linie perpendicular pe lungimea scânduri.
16) Ulucile le vom face ascuţite la partea de sus, asta pentru aspect dar şi pentru a proteja scândura (nu stă apa pe scândură, lucru care ar accelera degradarea acesteia). Ne facem un şablon pe care îl transpunem pe scândură. Aliniem şablonul de o parte şi de alta a liniei trasate anterior. De ce trasăm la jumătate? Păi este simplu, extremităţile scândurii este posibil să fie crăpate, iar un alt motiv este faptul că facem mai puţine tăieturi (capetele nu sunt întotdeauna drepte), iar la montare scândura trebuie ajustată pe lungime. Detaliu şablon  poza
poza  17) Tăieturile le facem pe X-ul rezultat. Prima tăietură secţionează scândura în două, apoi îndepărtăm prin tăiere doar colţurile rămase la fiecare ulucă.

Detaliu
18) Pentru a prelucra riglele măsurăm distanţa între stâlpi unde urmează să le fixăm. Distanţele, este posibil să difere între ele, aşa că vă recomand să măsuraţi la fiecare riglă în parte distanţele dintre stâlpi. Folosind un echer trasăm o linie perpendiculară pe lungimea riglei. Îndepărtaţi capetele riglei dacă sunt crăpate. Riglele mele au o dimensiune de ~ 5 m lungime cu o lăţime de 5x7 cm. Pentru că sunt mai groase pe o latură, am ales să pun 2 rigle la un panou de 2.5 m lăţime.  poza
poza  19) Fixarea o realizăm cu şuruburi galvanizate cu cap rotund de fi 8. Aşezaţi rigla pe poziţie, la capătul unde avem riglă de partea cealaltă a ţevi si o aliniem vizual, dăm gaura şi fixăm provizoriu. La celălalt capăt folosim bolobocul pentru o aliniere orizontală. Recomand să folosiţi la fixare şi şeibi grover pentru a împiedica desfacerea piuliţei în timp datorită vibraţiilor produse de vânt. Şaiba o puneţi între piesa de fixare (platbandă) şi piuliţă.
20) După montarea riglelor putem trece la fixarea ulucilor. Pentru o fixare corectă va trebui să montăm nişte martori, unul într-un capăt al gardului şi altul la o distanţă de 3-4 stâlpi. Martorii nu sunt altceva decât 2 uluci montate la aceiaşi înălţime între care, pe capul lor se întinde o sfoară. Sfoara ne vă ajuta să stabilim înălţimea fiecărei uluci. Întindeţi sfoară bine şi asiguraţi-vă că nu se va slăbi legătura.  poza
poza  21) La fixarea ulucilor vom folosi un distanţier din lemn pe care îl vom pune între soclu de beton şi ulucă, (protejăm uluca de intemperii) avem grijă să folosim acelaşi distanţier până la finalul lucrării. Aşezăm un număr de 6 uluci (sau câte vreţi) una lângă alta, dar cu capul în jos şi le numerotăm. Avem grijă să aşezăm uluca pe distanţier şi cât mai lipite una de alta.

Sfat: Prima ulucă trebuie să fie cât se poate de dreaptă, celelalte uluci se vor alinia după ea.
22) Acum urmează să stabilim lungimea uluci. Tragem(o ciupim) uşor de sfoară de 2-3 ori să vibreze, astfel ne asigurăm că este liberă şi trasăm cu un creion înălţimea ulucii. Se poate vedea în poză cum am marcat liniile de tăiere.  poza
poza  23) Ne folosim de un echer pentru a trasa o linie perpendiculară şi apoi tăiem surplusul de scândură. Pentru că noi am început prelucrarea scândurii de la mijloc spre extremităţi vom avem nişte uluci fără multe crăpături pe capete.
24) Ulucile le fixăm în cuie de 6-7 cm lungime. Câte 4 cuie/ulucă, 2/riglă. Luăm prima ulucă şi o aşezăm pe poziţie, folosim bolobocul pentru a o poziţiona vertical şi o fixăm în cuie. Continuăm apoi operaţia, batem toate ulucile verificând verticalitatea scândurilor aşezate. Apoi mutăm distanţierul, numerotăm, trasăm, tăiem şi batem iar şi iar şi iar...  poza
poza  25) Pentru că nu toate scândurile sunt drepte sau lăţimea diferă la capete, va trebui să facem mici corecţii. Reglăm verticalitatea aşezând un cui între uluci înainte de fixare, astfel uluca se va depărta în partea de sus sau de jos (după caz), rezultând după 2-3 uluci îndreptarea panoului. Dacă verificaţi periodic verticalitatea şi faceţi reglajele din timp nu o să se vadă deloc că sunt puţin înclinate. Un alt sfat se referă la lungimea cuielor, dacă sunt prea lungi vor ieşi pe partea cealaltă, lucru care nu este prea aspectuos, ca să scăpaţi de problemă bateţi cuiele puţin înclinat.
26) Nu uitaţi să folosiţi distanţierul atât la marcarea ulucilor cât şi la fixarea lor în cuie. Fiecare ulucă înainte de montaj va fi verificată dacă partea ei superioară este la linie cu sfoara martor.  poza
poza  27) Detaliu cu cealaltă faţă a gardului. La final puteţi alege să-l trataţi după posibilităţi cu ulei de in, grund, lac sau vopsea.
E gata, iar în ciuda vremii posomorâte eu nu îmi ascund zâmbetul de satisfacţie.  poza