Şemineu Andana
- lucrare efectuată de: Nicolae Helerea
Iarnă, zăpadă, munte, cabană, ski. Sunt lucruri care se succed de multe ori exact în această ordine. Unde poate fi mai frumos iarna decât la munte? Cele mai plăcute locuri de cazare sunt cabanele. Ele oferă o intimitate pe care nu o întâlnim decât în propria casă. După o zi la ski sau la săniuş ne vom aşeza comod într-un balansor la gură focului şi vom savura un pahar de vin fier cu scorţişoară. Flăcările jucăuşe ne vor purta gândurile către copilărie şi spre frumos. Vechiul se va îmbina cu noul arătându-ne că vechiul este noul.

Acest ghid ne va arăta cum se poate construi un şemineu cu focar închis pe lemne, în care piatra de munte are rol decorativ. Am lucrat cu drag, aşa că vă invit să parcurgem împreună etapele construcţiei şi să citim detaliile descrise de naratorul nostru Daniel Morlova.














Dimensiuni:
Pentru studierea cotelor daţi click pe poză. Cotele pot fi ajustate după dorinţă.

Schemă cu circulaţia aerului.
Scule necesare.
Adezivi necesari şi modul de preparare.
Calculator reţetă betoane

  poza
poza  1) Poziţia şemineului a fost stabilită de către proprietar pe mijlocul peretelui. Şemineul va fi aşezat întotdeauna pe un pat de beton. Dacă acesta nu există va trebui să-l creaţi. După stabilirea modelului, trasăm dimensiunile şemineului direct pe patul de beton cu un creion.
2) Începem construcţia soclului. Şemineul va fi construit într-o cabană de lemn şi din motive de siguranţă am ales ca şemineul să fie la o distanţă de aproximativ 1,5 cm de peretele de rigips. Înainte de a începe zidirea soclului vom avea grijă să ţinem cărămizile scufundate în apă timp de 10 minute, operaţia o repetăm de fiecare dată când lucrăm cu cărămizi. Pregătim mortarul necesar şi trecem la zidirea soclului. Vom avea grijă să respectăm cotele. Unghiurile le vom verifica cu un echer iar planeitatea cu nivela cu bulă.  poza
poza  3) Cărămida la pereţi perpendiculari o vom zidi pe lăţime, iar la pereţii paraleli cu peretele pe cant. În imagine se vede că la zidul ridicat paralel cu peretele am lăsat o jumătate de cărămidă în exterior (la fel s-a lăsat şi în stânga). Acea cărămidă ne va permite legarea cadrului central de alte 2 cadre (stânga/dreapta) pe care le vom construi din piatră. Construcţia va fi compactă, unită şi nu vor apărea crăpături între corpuri. Golul lăsat pe cel de-al 2-lea perete paralel va forma priza de aer. Schemă cu circulaţia aerului.
4) După ridicarea soclului la cotele dorite continuăm prin realizarea unui cofraj în interiorul soclului. Cadrul de lemn din faţă este cu 3 cm mai jos decât cel din spate. Pentru demontarea ulterioară a cofrajului recomand folosirea şuruburilor autofiletante, înfiletarea se va face dinspre scândurile verticale spre scândura orizontală (de jos în sus), astfel vom putea decofra uşor. Verificaţi planeitatea cofrajului cu nivela cu bulă. Folosiţi pene de lemn pentru ajustarea planeităţii.  poza
poza  5) Tăiem 2 cărămizi în 2 pe cant în lung şi zidim 2 colţare, ca în imagine. Aşezăm o bucată de OSB ca şi fund al cofrajului şi încă o scândură în spatele colţarelor. În partea din faţă facem un suport pe care vom zidi poliţa din cărămidă de şamotă. Turnăm beton la partea din faţă şi armăm pe lungime. Fierul beton folosit este de fi 10. Pentru rigidizare îl vom lega cu sârmă. Vom aştepta 12 ore pentru întărirea betonului turnat înainte de a continua.
6) Pentru realizarea poliţei dispusă în faţa focarului de fontă vom avea nevoie de cărămidă de şamotă. Alegeţi cărămizi care nu au defecte vizibile. Ajustăm prin tăiere lăţimea lor la 8 cm. Măsurăm şi calculăm numărul de cărămizi necesar pentru poliţă. Cu un creion trasăm linii care ne vor servii drept ghidaj pentru dispunerea cărămizilor, în acest fel rosturile dintre cărămizi va fi egal. Mai puteţi folosi de asemenea şi distanţiere. Rosturile nu trebuiesc umplute cu mortar refractar. Verificaţi planeitate poliţei cu bolobocul.  poza
poza  7) După zidirea poliţei realizăm finisarea rosturilor. Acest lucru îl facem cu acelaşi tip de mortar pe care l-am folosit la zidirea lor. Aplicăm mortarul în rosturi cu o mistrie ştucatoare, aşteptăm 2-3 ore şi cu un burete înmuiat în apă ştergem uşor rosturile şi cărămizile. Cărămizile trebuie să rămână curate. Poliţa fiind realizată putem turna placa de beton pe care va fi aşezat focarul. Turnăm placă până la nivelul superior al poliţei. La turnare, vibraţi uşor betonul prin lovirea lui cu muchia mistriei pentru a nu forma bule de aer.
8) Vom aştepta 7 zile întărirea betonului înainte de a continua construcţia şemineului. Puteţi decofra.
Piatră din imagine o vom folosi la zidirea şi placarea şemineului. Piatra a fost culeasă din albia unui pârâu din localitatea Somartin. Spălaţi pietrele de resturi vegetale şi pământ înainte de a trece la zidirea lor. Finisarea finală o vom face cu acid clorhidric în concentraţie de 30 %, dar să nu ne grăbim, vom vorbi despre asta la momentul potrivit.
  poza
poza  9) Începem construcţia cadrului din dreapta. Trasăm cu un creion linii de ghidaj. Umezim cu apă pe jos şi de asemenea spălăm pietrele cu o perie de sârme şi apă înainte de a le zidi. Ca şi adeziv vom folosi ciment în amestec cu nisip fin.
10) Vom folosi piatra doar la partea din faţă şi lateral dreapta. În spate vom folosi cărămidă ceramică. Avem grijă să păstrăm rostul de aproximativ 1,5 cm între peretele de rigips al cabanei şi peretele şemineului. Ca şi ghidaj am folosit un rest dintr-o placă de rigips. Vom începe şi placarea cu piatră a pereţilor soclului central al şemineului. Alegem plăci de piatră mai subţiri pentru această operaţie. Rosturile de ciment pe lăţime, dintre pietre nu trebuie să depăşească în medie 2 cm. Nu realizăm nici un fel de finisaj al rosturilor în acest moment.  poza
poza  11) Continuăm zidirea cadrului cu piatră cât şi placarea lui. Folosim nivela cu bulă periodic pentru a verifica orizontalitatea şi verticalitatea pereţilor ridicaţi. Pentru aşezarea pietrelor în poziţia dorită ne putem ajuta de bucăţi de piatră pe care le folosim ca şi distanţiere.
12) Ridicarea zidului de piatră o facem până la nivelul inferior al poliţei. După ridicarea zidului la nivelul dorit, împărţim cadrul în 2 şi ridicăm un zid de cărămidă în interiorul lui. Apoi creăm un pat de cărămizi peste tot perimetrul cadrului. Pentru că finisarea rosturilor dintre pietre se face la un interval de 4-5 ore de la zidirea lor vom avea grijă ca tot acest cadru să-l facem într-o zi.  poza
poza  13) După construcţia patului din cărămidă ceramică trecem la realizarea finisajului. Începem finisajul cu o perie de sârme. Primul lucru pe care îl facem este să curăţăm adezivul de pe pietre. Avem grijă să nu apăsăm prea tare, riscăm să dislocăm pietrele. Următoarea etapă este finisarea rosturilor, îndreptăm rosturile şi le adâncim aproximativ 0,5-1 cm maxim. Nu grăbiţi procesul de curăţare al pietrelor şi al rosturilor, lucraţi încet şi cu grijă, aspectul vizual al şemineului va fi definit şi de finisarea rosturilor.
14) Curăţarea rosturilor cu peria de sârme fiind completă continuăm finisarea cu un burete. Înmuiem buretele în apă şi ştergem rosturile şi pietrele. Spălaţi frecvent buretele şi schimbaţi apă cât mai des. Vom şterge pietrele cu buretele în aşa fel încât pe pietre să rămână cât mai puţin adeziv. Chiar dacă pietrele par curate după prima trecere cu buretele peste ele, repetaţi procedura de cel puţin 5-6 ori, dacă nu sunt bine curăţate de adeziv după uscare se vor albi. Aveţi grijă să nu adânciţi rosturile, doar le neteziţi.  poza
poza  15) Continuăm cu construcţia cadrului în partea stângă. Modul de execuţie este identic cu a cadrului din dreapta. Studiaţi poziţiile 9..14.
16) După cum se vede pe laterale stânga/dreapta în continuarea cărămizilor de şamotă de la poliţa spre perete a rămas un loc gol. În acel loc zom zidi 2 cărămizi dispuse perpendicular cu peretele case. Le ajustam prin tăiere la dimensiunea cărămizi de şamotă şi le zidim. La poziţia 18 se văd şi aceste cărămizi zidite.  poza
poza  17) La cererea proprietarului voi face o corecţie de model creând o arcadă sub poliţa din faţa focarului. În acest scop tăiem o cărămidă în 2 pe lăţime în diagonală. Aplicăm adeziv şi le aplicăm pe poziţie. Ulterior poliţa va fi placată cu piatră.
18) Urmează aşezarea focarului de fontă pe patul de beton. Cereţi ajutorul unei alte persoane, focarul este greu şi se manevrează dificil, avem grijă să nu zgâriem poliţa din cărămidă de şamotă. Folosim nivela cu bulă şi echerul pentru al aşeză corect în plan şi unghi. Dispunerea focarului se face la o distanţă de minim 8 cm faţă de peretele din spate. La final mai verificăm odată dispunerea pe poziţie.  poza
poza  19) Construim dintr-o placă de polistiren un suport pe care îl vom folosi ca ghidaj pentru zidirea pietrelor. Pietrele neavând feţe plane nu se pot susţine una pe cealaltă, aşa că vom folosi ghidajul pentru a sprijini pietrele şi pentru a construi zidul drept la partea interioară. La partea din faţă se poate vedea că am pus o mică scândură care ne va da linia pe verticală şi vă oprii totodată adezivul să se scurgă spre focar şi ce este cel mai important va păstra o distanţă de focar de 1 cm. Aşezarea pietrelor se va face cu 2 cm mai înafară, spre lateral dreapta respectiv stânga.
20) Dacă forma pietrelor este neregulată nu vom zidi piatră dintr-o dată pe înălţimi mari. Putem face acest lucru dacă se lucrează în cofraj (nu este cazul acum). Ridicăm 3 rânduri de piatră şi ne mutăm pe partea stângă unde repetăm operaţia de zidire a pereţilor focarului. Spuneam mai sus ca placa de polistiren ne ajută la ghidaj. Un lucru foarte important este şi spaţiul care trebuie să rămână între pereţii laterali şi focar (minim 8 cm), niciodată nu vom construi pereţi lipiţi de focar. Încălzirea pereţilor se face prin radiaţie nu prin transfer de căldură prin contact.  poza
poza  21) După ridicarea a 3 rânduri de piatră pe stânga ne mutăm din nou la zidul din dreapta, îl ridicăm până aproape de marginea de sus a focarului (lăsăm un rând nezidit) după care ridicăm şi zidul din stânga la fel. În partea din spatele zidului de piatră vom avea grijă să păstrăm un rost de aproximativ 1,5 cm. După ridicarea zidului avem grijă să scoatem placa de polistiren. Executăm finisajul rosturilor, o descrie completă găsim la poziţia 13-14. Dacă nu v-am spus, vă repet, lucraţi îngrijit şi curat, urmaţi detaliile de finisaj descrise.
22) În continuare confecţionăm din lemn un suport pe care vom sprijini poliţa de deasupra focarului. Spuneam mai sus că lăsăm un rând nezidit la pereţi stânga/dreapta. Acum îi vom zidi şi pe aceştia, la partea din faţă a pereţilor vom folosi pietre de lăţimea zidului şi pe cât posibil să fie plate, pe acestea vom aşeza un fier beton striat de fi 20. Aşezare pietrei se va face cu 2 cm spre exterior-faţă. După prima piatră aşezată vom continua zidind, însă pietre mai subţiri. Observaţi în poză modul de aşezare a pietrelor.  poza
poza  23) Următoarea etapă este confecţionarea pieselor necesare construcţiei poliţei de deasupra focarului. În acest sens vom tăia cărămizi de şamotă pe lăţime în diagonală. Vom măsura în aşa fel încât dintr-o cărămidă să ne iasă 2 piese identice. Vom alege cărămizi fără defecte vizibile. Puteţi tăia cărămizile şi cu polizorul unghiular în care se montează un disc segmentat.
Sfat:
Operaţiile de tăiere executaţi-le în aer liber cu folosirea echipamentului de protecţie necesar acestei etape.
24) Aşezăm piesele una lângă alta ca în imagine. Trasăm cu un creion 2 linii paralele la o distanţă de 3 cm una faţă de cealaltă. Prima linie va fi la o distanţă de 5 cm faţă de marginea cărămizi. Cu un polizor unghiular în care montăm un disc segmentat tăiem pe o adâncime de 3 cm.  poza
poza  25) Cu partea cioplitoare a ciocanului de piatră lovim uşor cărămidă între cele 2 şanţuri tăiate, vor rezulta piesele din imagine.
Spuneam că pietrele au fost culese din albia unui pârâu, am ales aceste pietre pentru ai conferii şemineului un aspect rustic şi pentru faptul că pietrele au marginile rotunjite natural. Un alt aspect este coloritul lor, de-a lungul timpului pietrele au stat în apă iar stratul vegetal s-a impregnat în piatră pigmentând natural pietrele cu tente verzui.
26) Începem construcţia poliţei de deasupra focarului. Am aşezat un rest de placă de rigips ca şi distanţier. Cărămizile poliţei nu trebuie să atingă focarul. Pentru a păstra aceiaşi distanţă între rosturi puteţi folosi distanţiere sau puteţi trasa cu un creion pe lemnul suport poziţiile cărămizilor. Pentru fixarea provizorie a cărămizilor vom folosi pene de lemn. Folosim nivela cu bulă pentru a verifica că zidim poliţa în plan orizontal.  poza
poza  27) După construcţia poliţei trecem la finisarea ei. Folosim un burete şi apă. Înmuiaţi buretele în apă şi ştergeţi surplusul de adeziv de pe cărămizi, nu apăsaţi la ştergerea rosturilor, doar le uniformizăm. Penele de lemn le scoatem după întărirea definitivă a mortarului. Reluăm construcţia pereţilor laterali, stânga/dreapta. Pe partea interioară la ultimul rând folosim cărămidă ceramică ajustată prin tăiere, pe care o zidim. Aplicăm un strat subţire (0,5 mm) de adeziv pe tot perimetrul compus din pereţi laterali şi poliţa superioară şi nivelam.
28) Următoarea operaţie ne va folosi la coş. Trasăm pe perete cu un creion liniile hotei. Vom tăia un pătrat în perete pe unde vom scoate coşul de fum. Acoperiţi construcţia pentru a nu cădea mizerie înăuntru.  poza
poza  29) Izolăm tavanul hotei cu placă termoizolantă şi ignifugă. Prinderea se va face cu şuruburi rapide dispuse la o distanţă de 15 cm între ele. Gaura din tavan este destinată transferului de aer cald către mansardă. Trecem la realizarea găuri din perete.
30) Până sosesc materiale comandate vom trece la finisarea locului destinat depozitării lemnelor. În acest sens vom placa interiorul cu piatră.  poza
poza  31) Pentru placarea arcadei de sub focar confecţionăm dintr-o placă de polistiren o arcadă suport. Bucăţile de piatră pe care le vom folosi la placare se vor sprijini pe acest suport. După placare, finisaţi conform descrierii de la poziţiile 13-14.
32) Spuneam la poziţia 6 că tăiem cărămizile de şamotă la 8 cm, resturile rămase nu se vor arunca, le vom folosi pentru a pava partea de sub focar. Întindem un pat de adeziv şi aşezăm piesele pe el la distanţe egale. Pentru păstrarea distanţelor dintre rosturi puteţi utiliza distanţiere. După întărirea adezivului umplem rosturile cu mortar, aşteptăm până se întăreşte un pic şi finisăm ştergând mortarul de pe cărămidă cu un burete înmuiat în apă.  poza
poza  33) Terminăm de dat gaura destinată coşului. Gaură în partea de jos şi în partea de sus s-a dat sub un unghi de 45 de grade, aplecat spre interior. Aplicăm placa termorezistentă şi ignifugă, plăcile le vom tăia mai lungi faţă de perete, aproximativ 3-4 cm.
34) Urmează să facem podul şemineului, pentru acesta vom crea un cadru din profile metalice de racordare UW 50, prinderea de perete se va face cu elemente de prindere universale (dibluri), la distanţe de 30-40 cm unele de altele. În interiorul cadrului creăm o altă structură din profile montanţi CW 50, acestea trebuiesc introduse cel puţin 2 cm în profilele de racordare. Fixarea între cele 2 profile se realizează cu şuruburi autoforante.  poza
poza  35) Din motive de izolare fonică vom avea grijă ca profilele de racordare să fie cât mai strâns prinse de elementele de construcţie, de asemenea, fixarea unui profil de altul trebuie să fie fermă având grijă ca între profile UW-CW să lăsăm un luft de 5 mm pentru dilataţie. După fixarea cadrului, aplicăm pe plăcile termorezistente un strat de chit termorezistent de 0,3-0,5 mm prin şpăcluire. La tunel de dirijare a aerului cald către mansardă vom realiza acelaşi tip de izolaţie.
36) Fără a mai izola cadrul, trecem la placarea lui cu placa de rigips termorezistentă. Fixare se va face cu şuruburi rapide la o distanţă de 10-15 cm unul faţă de celălalt, acest lucru nu va permite plăci de rigips să scoată zgomote neplăcute în momentul în care interiorul podului se vă încălzii. În tunelul de dirijare a aerul cald s-a confecţionat şi montat o clapetă de închidere a tunelului în cazul în care nu dorim să încălzim şi mansardă.  poza
poza  37) După placarea lateralelor cu plăci de rigips termorezistente, începem zidirea cu cărămidă ceramică a peretelui care va reprezenta spatele şemineului. Avem grijă să păstrăm un spaţiu între peretele casei şi peretele şemineului de 1,5 cm. Mai zidim un rând de cărămidă pe tot perimetrul construcţiei, aplicat peste poliţa de deasupra focarului şi respectiv stânga/dreapta.

Detaliu.     Detaliu.
38) Continuăm zidirea peretelui până sus.  poza
poza  39) Coşul de fum. Pentru coşul de fum s-a confecţionat un racord din tablă de inox de 0,4 mm. Se putea folosi şi un racord flexibil, dar durata de viaţă a racordului flexibil este mai mică. Am fixat coşul pe focar şi l-am trecut prin perete. Golul rămas de jur împrejurul lui la ieşirea prin perete l-am umplut cu vată de sticlă.
40) Peste vata de sticlă tencuim cu praf de şamotă. Tencuim cu mortar şi partea din faţă, deasupra poliţei.  poza
poza  41) Montăm placă de rigips pe faţa hotei, aşezăm şi fixăm poliţa de lemn, o acoperim cu bandă adezivă de hârtie pentru a proteja în momentul aplicării tencuieli decorative. Pe colţuri şi la îmbinarea hotei cu tavanul aplicăm banda de fibră de sticlă prin gletuire. Decupăm în partea din faţă şi lateral dreapta locaşurile în care vom monta grilele de ventilaţie. Fixăm cadrele metalice ale grilelor şi tencuim hota.
42) Următoarea etapă înainte de finisajul final este realizarea băncuţelor. Turnăm un strat de 2 cm de beton pe care îl nivelăm, avem grijă ca acesta să fie în plan orizontal. La finisarea pietrelor vom folosi acid clorhidric în concentraţie de 30%, aplicăm cu o pensulă acidul şi aşteptăm 10-15 minute ca acesta să dizolve resturile de adeziv de pe pietre. După ce acidul îşi face efectul spălăm pietrele cu apă pentru îndepărtarea acidului şi resturile dizolvate de acesta. Montaţi grilele de ventilaţie pe poziţie. Aprinderea focului se poate face după 2-3 zile.  poza
poza  Construcţia şemineului a luat sfârşit !

Vă aştept cu drag să ciocnim o cană de vin fiert la gura focului.